[ Culture ]
Tuto (version beta) : Obtenir du mycélium de Psilocybe Azurescens à partir d’une empreinte de spores
Publié par SARAK,
307 vues, 7 réponses
#empreinte de spore #mycélium #Psilocybe Azurescens
#1
- SARAK
Nouveau membre
- 27 octobre 2025 à 16:20
Salut à toustes,
c’est la première fois que je crée un post sur psychoactif, j’espère que ce sera utile !
Au printemps dernier un copain m’a donné un bout de bois inoculé au psilocybe cyanescens. J’ai développé ça chez moi et je vais bientôt faire ma première récolte dans mon bac plein de copeaux à l’extérieur. Ça m’a donné le goût et la confiance et j’ai eu envie de faire pousser un autre lignivore.
J’ai donc acheté sur la free spore ring españa, une empreinte de spore de Psilocybe Azurescens. Problème : je n’ai jamais rien fait pousser à partir d’une empreinte de spores…
J’ai lu le tuto de SillyCone « Multiplier du mycélium de Psilocybe Azurescens » donc j’ai bien compris comme gérer le truc à partir de l’apparition du mycélium. Par contre je ne suis pas sûr d’être capable d’obtenir du mycélium de Psilocybe Azurescens à partir de mon empreinte de spore.
Plutôt que de demander comment on fait et d’attendre que de charitables inter-psycho-nautes me répondent, je vais compiler ici toutes les infos que j’ai trouvé sur le net. Ça va me forcer à mettre de l’ordre dans tout ça et vérifier que j’ai bien compris. Et comme ça, ce travail profite à tout le monde.
Maintenant, si à la lecture du post, des cultivateurs de psilocybe azurescens expérimentés veulent ajouter, corriger des trucs ou indiquer leur méthode prèf, vous êtes les bienvenus ! ça apportera une grosse plus value au tuto. En fonction des commentaires, j’éditerai ce premier message pour qu’il soit plus exploitable.
Bref, commençons.
En gros, pour obtenir du mycélium d’azurescens à partir d’une empreinte de spore, j’ai identifié 3 méthodes :
1. Germination des spores sur agar → Transfert de l’agar colonisé sur du grain ou sur du bois
2. Seringue de spores → Inoculation de grains ou de bois
3. Seringue de spore → inoculation grain → inoculation culture liquide → inoculation grain
Ce qui n’est pas recommandé : inoculer les spores directement sur des copeaux de bois. L’inoculation dans un milieu plus nutritif rendra de bien meilleurs résultats.
METHODE 1
Germination des spores sur agar → Transfert de l’agar colonisé sur des grains ou sur du bois
Préparation de l’agar
recette :
• 100 ml d’eau
• 4 g de malt
• 2 g d’agar
Faire bouillir l’eau, ajouter malt et agar.
Verser la mixture dans des pots de 10cm de haut max. Ne pas mettre plus de 1 cm de préparation par pot. Fermer les pots sans serrer les couvercles qui exploseraient sous la pression et les recouvrir de papier aluminium. Mettre les pots dans la cocotte, ajouter de l’eau dans le fond et cuire 20 minutes à 15 psi. Laisser refroidir à la température ambiante.
Transférer les spores sur l’agar
stériliser le plan de travail avec de l’alcool à 70 %
stériliser la boucle d’inoculation à la flamme et la refroidir dans de l’agar stérile. La couche d’agar viendra capter les spores. Les spores sont ramassée avec la boucle d’inoculation et transférées dans les pots d’agar.
Les spores germeront en quelques jours et le mycélium cotonneux qui se développe dans toutes les directions à partir de l’endroit ou les spores ont été placées sera visible sous 3 semaines.
Préparation du grain
Je reproduit ici la recette de Bazdo avec du maïs à popcorn mais on peut remplacer le maïs par du seigle, du millet ou des graines à oiseaux.
- Laissez tremper le Maïs entre 12h à 24 h
- Faire cuire le Maïs 45 min à feu doux sans porter à ébullition en remuant de temps en temps (~30 minutes pour le millet ou les graines d’oiseaux ou après ~40 minutes pour le seigle)
- Rinçer à l'eau froide
- Mettre le tout dans une passoire pour égoutter pendant 30 45 min, en secouant de temps en temps pour bien évacuer l'eau.
Préparation et stérilisation des bocaux de grains
- Remplir les bocaux au 3/4 avec le Maïs
- Dévisser le couvercle (pour éviter qu’ils n’éclatent dans la cocotte) et mettre un bout d'aluminium sur le couvercle (doubler l'alu pour que se soit plus solide). Bien serrer l'alu autour du bocal.
- Placer un chiffon au fond de la cocotte pour éviter de casser les bocaux.
- Placer les bocaux par dessus
- Ajouter l'eau dans la cocotte environ au 3/4 de la hauteur des pots,
- Lancer la stérilisation (1h à partir du moment ou la soupape siffle)
Alternative : Préparation du bois
Faire bouillir de l’eau dans un faitout puis immerger les copeaux d’arbres à feuilles caduques (chêne, châtaignier, hêtre…) ou sapin ou douglas. Laisser tremper 12h. Essorer. Remplir des bocaux aux 2/3, les stériliser à la cocotte minute en suivant la même procédure qu’avec les pots de grain.
Transfert de l’agar colonisé sur les grains ou sur le bois
- Laisser refroidir la cocotte. Suivant la T°C entre 4h et 10 h, environ. Les bocaux doivent être tièdes, si vous voulez être tranquilles laissez passer la nuit à température ambiante.
- Désinfecter plan de travail savon, javel puis alcool.
- Quand vous ouvrez la cocotte, faites bien attention à plaquer les couvercles sur les bocaux pour les sortir (Pour rappel, ils sont dévissés). Maintenant vous pouvez les fermer.
- Prélever des bouts de mycélium sur agar avec un scalpel stérile et en transférer plusieurs bouts dans chaque pot de grain ou de bois.
- Bien secouer les pots pour répartir les bouts de mycélium à l’intérieur.
- Une fois qu’ils sont bien secoués, dévisser un peu les couvercles pour permettre une circulation des gaz et les couvrir avec du papier aluminium pour réduire le risque de contamination.
Incubation des bocaux
Placer vos bocaux dans un endroit sombre et autour de 16 à 24°C (par exemple dans une boite avec un tapis chauffant)
D'ici 3 à 5 jours, des fois plus si les spores sont fatiguées, vous allez voir les premières
marque de mycélium. Quand le mycélium a colonisé 20 % à 30 % du substrat, on peut secouer les bocaux pour accélérer la colonisation. Lorsque le mycélium a complètement colonisé les pots, la culture est prête à être transférer sur plus de substrat.
METHODE 2
Préparation d’une seringue de spores → Inoculation des grains
(Méthode de Bazdo)
Préparation d’une seringue de spores
Matériel nécessaire :
• Scalpel ou couteau
• Seringue stérile
• Empreinte de spores
• Eau stérile (stérile mais pas déminéralisée) par exemple : eau du robinet bouillie 10 min
• Petit récipient type shooter pour recevoir le mélange eau stérile/spores
Stérilisation de la seringue :
• aspirer un peu d’alcool avec la seringue
• la rincer avec de l'eau bouillante.
• Faire rougir l'aiguille et laisser refroidir un peu.
Étapes pour réaliser la seringue :
• lavage des mains, savon et alcool
• Verser l’eau stérile dans le shooter
• Faire rougir le scalpel, ou si c'est un couteau passage à l’alcool au Sopalin, puis un petit coup vite fait sur la flamme. Laisser refroidir.
• Sortir l’empreinte du zip et gratter les spores au dessus du shooter avec le scalpel/couteau
• A l’aide de la seringue stérile, pomper et videz le contenu du verre plusieurs fois pour mélanger les spores dans le liquide.
• Une fois la seringue remplie, la placer dans un sachet zip
• Attendre 24h, 48h ou 72h (selon votre patience) à température ambiante, à l’obscurité et au sec pour que les spores se réhydratent.
Après l’attente, si pas d’utilisation directe, placer le sachet zip au frigo. Conservation : 1 an max
Préparation des grains et des bocaux de grain
La technique est la même que celle décrite dans la méthode 1 à la différence près qu’avant de stériliser les pots de grain, il faudra faire quatre trous à l'aide d’un tournevis dans le couvercle de chaque pot et recouvrir chaque trou avec du scotch.
Inoculation des bocaux de grain avec la seringue de spore
- Dans l’environnement stérile, tourner votre pot pour que le trou soit au plus près de la flamme.
- Soulever le scotch et inoculer, puis rabattez le scotch en appuyant bien
- Faire ça pour les quatre trous. Injecter 0,5 ml à 2 ml dans chaque trou. Avec une seringue vous pouvez faire vos 4 pots, ça évite de re-pomper. Après perso je passe toujours une seringue complète par pot.
- dévisser les couvercles et couvrir avec une couche d’aluminium bien serrée, afin d'avoir un échange gazeux.
Incubation des bocaux
idem méthode 1
METHODE 3
Seringue de culture liquide → grain → culture liquide → grain
(méthode de SillyCone)
Observation Sillycone : C'est beaucoup plus facile que de travailler avec de l'agar et ça demande beaucoup moins de matos.
Préparer une seringue de culture liquide
Matériel nécessaire :
• Sirop de glucose (grenadine, etc…)
• Bocaux pour culture liquide
• Faitout ou autoclave
• Morceaux de verre
• 4 à 7% de glucides (en volume) dans de l'eau stérile mais pas déminéralisée.
Mesurer les dosages : bocal d’1L = 96 cl d’eau + 4 cl de sirop ( l’équivalent de 8 cuillères à café ou d’environ 3 cuillères à soupe)
• Mélanger l’eau, le glucose et les morceaux de verre dans le bocal prévu pour la CL. Les morceaux de verre serviront plus tard pour « casser » le mycélium, accélérer sa croissance et réduire sa taille pour qu’il puisse passer dans la seringue.
• Faire un trou dans le couvercle et le recouvrir de scotch. Fermer les pots sans les serrer, les couvrir d’aluminium et les mettre dans la cocotte
• A la cocotte minute ou au fait-tout, amener à ébullition et laisser les pots mijoter pendant 20 min pas plus pour ne pas « cuire » le sucre.
La recette de Sillycone :
- 96% H2O (robinet) chaude mais pas brûlante, afin de bien faire fondre les sucres
- 2% de miel
- 1% de dextrose
- 1% d'extrait de malt
Après la stérilisation, lorsque les pots sont redescendus à température ambiante, fermer les bocaux puis injecter au moins 1 à 2 ml de spores dans le mélange eau-miel à l’aide de votre seringue de spore en soulevant le scotch.
Recoller le scotch et conservez les pots dans un endroit sec et sombre à une température stable de 18-20°C. Sous 2 à 3 jours les spores germent et commencent à coloniser la culture.
Oxygénez la culture liquide en secouant ou en remuant 2 à 3 fois par jour et ouvrez votre bocal une fois par jour (toujours dans un environnement stérile). L’agitation/le brassage aidera à briser les gros amas de mycélium, ce qui assurera une croissance uniforme dans tout le substrat.
Sous 10 à 20 jours la culture liquide arrivera à maturité.
Préparer un pot de grain
voir méthode 1
Inoculations en cascade
Procédure :
- inoculer un tout petit pot de grain (100ml) avec moins d'1ml de spores dans l'eau,
- une fois colonisé et libre de contaminations, y injecter de la culture liquide, mélanger et ré-aspirer la CL,
- injecter le mycélium dans un pot de culture liquide pour le multiplier,
- utiliser cette culture liquide là pour inoculer du grain et faire une première récolte
pour booster la culture, sur le moyen terme, on pourra mettre un morceau du plus gros champi dans une nouvelle culture liquide, et utiliser cette CL là pour la culture suivante pour assurer une production plus rapide et de meilleure qualité.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Chronologie de la culture du Psilocybe azurescens
Janvier, Février : Préparation des grains
Février, Mars : Transfert de l’inoculât dans des copeaux de bois.
Mars, Avril, Mai : Les copeaux colonisés sont transférés dans le lit extérieur de copeaux.
Octobre, Novembre, Décembre : Fruitaison
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Voilà tout ^^ Comme je suis assez impatiente de passer à l’action je me demandais si je devais vraiment attendre janvier pour lancer la phase de développement du mycélium. Quelqu’un saurait me renseigner ? Et aussi comme dit dans l’intro, si vous souhaitez ajouter/modifier ou partager votre méthode préférée, ça sera aussi très intéressant !
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sources
https://www.psychoactif.org/forum/2019/ … .html#divx
https://www.psychoactif.org/forum/2020/ … 295_1.html
https://www.en.psilosophy.info/pdf/the_ … .info).pdf
https://www.psychoactif.org/psychowiki/ … re_Liquide
https://www.psychoactif.org/forum/2020/ … .html#divx
c’est la première fois que je crée un post sur psychoactif, j’espère que ce sera utile !
Au printemps dernier un copain m’a donné un bout de bois inoculé au psilocybe cyanescens. J’ai développé ça chez moi et je vais bientôt faire ma première récolte dans mon bac plein de copeaux à l’extérieur. Ça m’a donné le goût et la confiance et j’ai eu envie de faire pousser un autre lignivore.
J’ai donc acheté sur la free spore ring españa, une empreinte de spore de Psilocybe Azurescens. Problème : je n’ai jamais rien fait pousser à partir d’une empreinte de spores…
J’ai lu le tuto de SillyCone « Multiplier du mycélium de Psilocybe Azurescens » donc j’ai bien compris comme gérer le truc à partir de l’apparition du mycélium. Par contre je ne suis pas sûr d’être capable d’obtenir du mycélium de Psilocybe Azurescens à partir de mon empreinte de spore.
Plutôt que de demander comment on fait et d’attendre que de charitables inter-psycho-nautes me répondent, je vais compiler ici toutes les infos que j’ai trouvé sur le net. Ça va me forcer à mettre de l’ordre dans tout ça et vérifier que j’ai bien compris. Et comme ça, ce travail profite à tout le monde.
Maintenant, si à la lecture du post, des cultivateurs de psilocybe azurescens expérimentés veulent ajouter, corriger des trucs ou indiquer leur méthode prèf, vous êtes les bienvenus ! ça apportera une grosse plus value au tuto. En fonction des commentaires, j’éditerai ce premier message pour qu’il soit plus exploitable.
Bref, commençons.
En gros, pour obtenir du mycélium d’azurescens à partir d’une empreinte de spore, j’ai identifié 3 méthodes :
1. Germination des spores sur agar → Transfert de l’agar colonisé sur du grain ou sur du bois
2. Seringue de spores → Inoculation de grains ou de bois
3. Seringue de spore → inoculation grain → inoculation culture liquide → inoculation grain
Ce qui n’est pas recommandé : inoculer les spores directement sur des copeaux de bois. L’inoculation dans un milieu plus nutritif rendra de bien meilleurs résultats.
METHODE 1
Germination des spores sur agar → Transfert de l’agar colonisé sur des grains ou sur du bois
Préparation de l’agar
recette :
• 100 ml d’eau
• 4 g de malt
• 2 g d’agar
Faire bouillir l’eau, ajouter malt et agar.
Verser la mixture dans des pots de 10cm de haut max. Ne pas mettre plus de 1 cm de préparation par pot. Fermer les pots sans serrer les couvercles qui exploseraient sous la pression et les recouvrir de papier aluminium. Mettre les pots dans la cocotte, ajouter de l’eau dans le fond et cuire 20 minutes à 15 psi. Laisser refroidir à la température ambiante.
Transférer les spores sur l’agar
stériliser le plan de travail avec de l’alcool à 70 %
stériliser la boucle d’inoculation à la flamme et la refroidir dans de l’agar stérile. La couche d’agar viendra capter les spores. Les spores sont ramassée avec la boucle d’inoculation et transférées dans les pots d’agar.
Les spores germeront en quelques jours et le mycélium cotonneux qui se développe dans toutes les directions à partir de l’endroit ou les spores ont été placées sera visible sous 3 semaines.
Préparation du grain
Je reproduit ici la recette de Bazdo avec du maïs à popcorn mais on peut remplacer le maïs par du seigle, du millet ou des graines à oiseaux.
- Laissez tremper le Maïs entre 12h à 24 h
- Faire cuire le Maïs 45 min à feu doux sans porter à ébullition en remuant de temps en temps (~30 minutes pour le millet ou les graines d’oiseaux ou après ~40 minutes pour le seigle)
- Rinçer à l'eau froide
- Mettre le tout dans une passoire pour égoutter pendant 30 45 min, en secouant de temps en temps pour bien évacuer l'eau.
Préparation et stérilisation des bocaux de grains
- Remplir les bocaux au 3/4 avec le Maïs
- Dévisser le couvercle (pour éviter qu’ils n’éclatent dans la cocotte) et mettre un bout d'aluminium sur le couvercle (doubler l'alu pour que se soit plus solide). Bien serrer l'alu autour du bocal.
- Placer un chiffon au fond de la cocotte pour éviter de casser les bocaux.
- Placer les bocaux par dessus
- Ajouter l'eau dans la cocotte environ au 3/4 de la hauteur des pots,
- Lancer la stérilisation (1h à partir du moment ou la soupape siffle)
Alternative : Préparation du bois
Faire bouillir de l’eau dans un faitout puis immerger les copeaux d’arbres à feuilles caduques (chêne, châtaignier, hêtre…) ou sapin ou douglas. Laisser tremper 12h. Essorer. Remplir des bocaux aux 2/3, les stériliser à la cocotte minute en suivant la même procédure qu’avec les pots de grain.
Transfert de l’agar colonisé sur les grains ou sur le bois
- Laisser refroidir la cocotte. Suivant la T°C entre 4h et 10 h, environ. Les bocaux doivent être tièdes, si vous voulez être tranquilles laissez passer la nuit à température ambiante.
- Désinfecter plan de travail savon, javel puis alcool.
- Quand vous ouvrez la cocotte, faites bien attention à plaquer les couvercles sur les bocaux pour les sortir (Pour rappel, ils sont dévissés). Maintenant vous pouvez les fermer.
- Prélever des bouts de mycélium sur agar avec un scalpel stérile et en transférer plusieurs bouts dans chaque pot de grain ou de bois.
- Bien secouer les pots pour répartir les bouts de mycélium à l’intérieur.
- Une fois qu’ils sont bien secoués, dévisser un peu les couvercles pour permettre une circulation des gaz et les couvrir avec du papier aluminium pour réduire le risque de contamination.
Incubation des bocaux
Placer vos bocaux dans un endroit sombre et autour de 16 à 24°C (par exemple dans une boite avec un tapis chauffant)
D'ici 3 à 5 jours, des fois plus si les spores sont fatiguées, vous allez voir les premières
marque de mycélium. Quand le mycélium a colonisé 20 % à 30 % du substrat, on peut secouer les bocaux pour accélérer la colonisation. Lorsque le mycélium a complètement colonisé les pots, la culture est prête à être transférer sur plus de substrat.
METHODE 2
Préparation d’une seringue de spores → Inoculation des grains
(Méthode de Bazdo)
Préparation d’une seringue de spores
Matériel nécessaire :
• Scalpel ou couteau
• Seringue stérile
• Empreinte de spores
• Eau stérile (stérile mais pas déminéralisée) par exemple : eau du robinet bouillie 10 min
• Petit récipient type shooter pour recevoir le mélange eau stérile/spores
Stérilisation de la seringue :
• aspirer un peu d’alcool avec la seringue
• la rincer avec de l'eau bouillante.
• Faire rougir l'aiguille et laisser refroidir un peu.
Étapes pour réaliser la seringue :
• lavage des mains, savon et alcool
• Verser l’eau stérile dans le shooter
• Faire rougir le scalpel, ou si c'est un couteau passage à l’alcool au Sopalin, puis un petit coup vite fait sur la flamme. Laisser refroidir.
• Sortir l’empreinte du zip et gratter les spores au dessus du shooter avec le scalpel/couteau
• A l’aide de la seringue stérile, pomper et videz le contenu du verre plusieurs fois pour mélanger les spores dans le liquide.
• Une fois la seringue remplie, la placer dans un sachet zip
• Attendre 24h, 48h ou 72h (selon votre patience) à température ambiante, à l’obscurité et au sec pour que les spores se réhydratent.
Après l’attente, si pas d’utilisation directe, placer le sachet zip au frigo. Conservation : 1 an max
Préparation des grains et des bocaux de grain
La technique est la même que celle décrite dans la méthode 1 à la différence près qu’avant de stériliser les pots de grain, il faudra faire quatre trous à l'aide d’un tournevis dans le couvercle de chaque pot et recouvrir chaque trou avec du scotch.
Inoculation des bocaux de grain avec la seringue de spore
- Dans l’environnement stérile, tourner votre pot pour que le trou soit au plus près de la flamme.
- Soulever le scotch et inoculer, puis rabattez le scotch en appuyant bien
- Faire ça pour les quatre trous. Injecter 0,5 ml à 2 ml dans chaque trou. Avec une seringue vous pouvez faire vos 4 pots, ça évite de re-pomper. Après perso je passe toujours une seringue complète par pot.
- dévisser les couvercles et couvrir avec une couche d’aluminium bien serrée, afin d'avoir un échange gazeux.
Incubation des bocaux
idem méthode 1
METHODE 3
Seringue de culture liquide → grain → culture liquide → grain
(méthode de SillyCone)
Observation Sillycone : C'est beaucoup plus facile que de travailler avec de l'agar et ça demande beaucoup moins de matos.
Préparer une seringue de culture liquide
Matériel nécessaire :
• Sirop de glucose (grenadine, etc…)
• Bocaux pour culture liquide
• Faitout ou autoclave
• Morceaux de verre
• 4 à 7% de glucides (en volume) dans de l'eau stérile mais pas déminéralisée.
Mesurer les dosages : bocal d’1L = 96 cl d’eau + 4 cl de sirop ( l’équivalent de 8 cuillères à café ou d’environ 3 cuillères à soupe)
• Mélanger l’eau, le glucose et les morceaux de verre dans le bocal prévu pour la CL. Les morceaux de verre serviront plus tard pour « casser » le mycélium, accélérer sa croissance et réduire sa taille pour qu’il puisse passer dans la seringue.
• Faire un trou dans le couvercle et le recouvrir de scotch. Fermer les pots sans les serrer, les couvrir d’aluminium et les mettre dans la cocotte
• A la cocotte minute ou au fait-tout, amener à ébullition et laisser les pots mijoter pendant 20 min pas plus pour ne pas « cuire » le sucre.
La recette de Sillycone :
- 96% H2O (robinet) chaude mais pas brûlante, afin de bien faire fondre les sucres
- 2% de miel
- 1% de dextrose
- 1% d'extrait de malt
Après la stérilisation, lorsque les pots sont redescendus à température ambiante, fermer les bocaux puis injecter au moins 1 à 2 ml de spores dans le mélange eau-miel à l’aide de votre seringue de spore en soulevant le scotch.
Recoller le scotch et conservez les pots dans un endroit sec et sombre à une température stable de 18-20°C. Sous 2 à 3 jours les spores germent et commencent à coloniser la culture.
Oxygénez la culture liquide en secouant ou en remuant 2 à 3 fois par jour et ouvrez votre bocal une fois par jour (toujours dans un environnement stérile). L’agitation/le brassage aidera à briser les gros amas de mycélium, ce qui assurera une croissance uniforme dans tout le substrat.
Sous 10 à 20 jours la culture liquide arrivera à maturité.
Préparer un pot de grain
voir méthode 1
Inoculations en cascade
Procédure :
- inoculer un tout petit pot de grain (100ml) avec moins d'1ml de spores dans l'eau,
- une fois colonisé et libre de contaminations, y injecter de la culture liquide, mélanger et ré-aspirer la CL,
- injecter le mycélium dans un pot de culture liquide pour le multiplier,
- utiliser cette culture liquide là pour inoculer du grain et faire une première récolte
pour booster la culture, sur le moyen terme, on pourra mettre un morceau du plus gros champi dans une nouvelle culture liquide, et utiliser cette CL là pour la culture suivante pour assurer une production plus rapide et de meilleure qualité.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Chronologie de la culture du Psilocybe azurescens
Janvier, Février : Préparation des grains
Février, Mars : Transfert de l’inoculât dans des copeaux de bois.
Mars, Avril, Mai : Les copeaux colonisés sont transférés dans le lit extérieur de copeaux.
Octobre, Novembre, Décembre : Fruitaison
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Voilà tout ^^ Comme je suis assez impatiente de passer à l’action je me demandais si je devais vraiment attendre janvier pour lancer la phase de développement du mycélium. Quelqu’un saurait me renseigner ? Et aussi comme dit dans l’intro, si vous souhaitez ajouter/modifier ou partager votre méthode préférée, ça sera aussi très intéressant !
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sources
https://www.psychoactif.org/forum/2019/ … .html#divx
https://www.psychoactif.org/forum/2020/ … 295_1.html
https://www.en.psilosophy.info/pdf/the_ … .info).pdf
https://www.psychoactif.org/psychowiki/ … re_Liquide
https://www.psychoactif.org/forum/2020/ … .html#divx
Dernière modification par SARAK (27 octobre 2025 à 17:28)
Hors ligne
#2
- Krazy-Damdam
Nouveau Psycho
- 27 octobre 2025 à 16:57
Alors après notre dernier échange, j'ai pas mal potasser dessus. Apriori les gens passent de l'agar au grain ou agar culture liquide et grain température 24 degrés en incubation de tête à vérifier sur shroomery, les gens essayent de préparer leur lit assez tôt(décembre) dans l'espoir qu'il fructifie la première année. Il garde leur lit chez eux et le laisse se développer à température ambiant de la maison et attend fin février/mars pour l'installer.
Il y a la technique inoculation sur buche enterré mais faut attendre 2 ans avant de voir les premiers.
Il y a une technique aussi pour faire dans son jardin en l'entourant de certaines plantes style fougère et autre pour créer une zone naturellement humide et ombragé en 2 ans.
J'ai fais un document de tout ce que j'ai pu trouver mais en voulant synthétiser via IA celui ci me sort plein de conneries et répète pas mal d'information non pertinent. Donne moi une semaine ou deux et je partage tout ça.
Il y a la technique inoculation sur buche enterré mais faut attendre 2 ans avant de voir les premiers.
Il y a une technique aussi pour faire dans son jardin en l'entourant de certaines plantes style fougère et autre pour créer une zone naturellement humide et ombragé en 2 ans.
J'ai fais un document de tout ce que j'ai pu trouver mais en voulant synthétiser via IA celui ci me sort plein de conneries et répète pas mal d'information non pertinent. Donne moi une semaine ou deux et je partage tout ça.
Hors ligne
#3
- SARAK
Nouveau membre - 27 octobre 2025 à 17:27
yep krazy-damdam (quelle réactivité!) super intéressant tout ça. Je suis curieuse d'en savoir plus sur ces théories et sur ton test perso!
Hors ligne
#4
- Krazy-Damdam
Nouveau Psycho - 29 octobre 2025 à 01:39
Me revoila
Mes sources
Forums :
Shroomery
Reddit r/MushroomGrowers
FungiFun
Études scientifiques :
"Development of Psilocybe Mushroom Species Reference Material" (2025)
"Genetic Survey of Psilocybe Natural Products" (2022)
"Exploring Psilocybe cubensis Strains" (2025)
bon par ou commencer peut être présenter le champignon en lui même:
Psilocybe Azurescens:
Nom commun : "Flying Saucer Mushroom", "Azzies"
Puissance : 0.4-1.8% psilocybine (jusqu'à 17.8 mg/g selon études)
Statut : LE PLUS PUISSANT CHAMPIGNON AU MONDE
Type de culture : Outdoor OBLIGATOIRE (indoor extrêmement difficile(je reviendrais sur ce qu'on sait sur la culture intérieure et pourquoi c'est pour le moment pas viable.))
Morphologie :
Chapeau : 3-10 cm, couleur caramel à brun-châtain, hygrophane
Marge : Ondulée à maturité
Pied : 9-20 cm, blanc à crème, base épaisse avec poils blancs
Lamelles : Brun-pourpre foncé à maturité
Bleuissement : TRÈS prononcé et rapide (signe de haute puissance)
Spores : Pourpre-brun foncé, ellipsoïdes 13-16 × 8-11 µm
Zone géographique d'origine :
Côte Pacifique Nord-Ouest (Oregon, Washington, Colombie-Britannique)
Latitude 45-49°N
Climat optimal :
Température fructification : 5-15°C (optimal 10-12°C)
Précipitations : 1000-3000 mm/an
Saison : Automne-hiver (septembre-février)
Substrat naturel : Débris ligneux, copeaux de bois (aulne, peuplier, hêtre)
alcaloïdes présents :
psilocybine
Psilocine
Baeocystine
Norbaeocystine
Aéruginascine
pour ma recette d'agar perso:
Ingrédients pour 1 litre :
20g d'extrait de malt en poudre (magasins brassage)
20g d'agar-agar (ce fabrique maison si au bord de mer)
1L d'eau distillée
optionnel : 1g de peptone - végétale de préférence (peptone de soja) ou animale (peptone de caséine) (ce fabrique maison)
optionnel : Charbon actif : 5-10g par litre (pour une coloration noir de notre préparation pour faire un jolie contraste)
Types de spawn :
A. GRAIN SPAWN (Standard)
Seigle :
Ratio C/N optimal
Résistance contamination
Grain dur = longue conservation
Température : 20-24°C (optimal 20-22°C)
Durée : 21-30 jours
B. SPAWN BOIS (RECOMMANDÉ pour azurescens)
Pourquoi spawn bois pour azurescens ?
Transition optimale vers l'outdoor
Mycélium s'adapte au substrat ligneux
Réduction contamination outdoor
Colonisation plus vigoureuse
Types de copeaux recommandés :
Aulne - OPTIMAL (préférence naturelle)
Hêtre - Excellent
Peuplier - Très bon
Chêne - Bon
Érable - Bon
Taille copeaux : 5-10 mm (ni trop fins ni trop gros)
Préparation spawn bois :
ÉTAPE 1 : Sélection copeaux
- Copeaux bois dur 5-10 mm
- Pas de moisissures visibles
- Pas de traitement chimique
- 5-10L par spawn
ÉTAPE 2 : Hydratation
- Tremper copeaux eau 24-48h
- Changer eau 1-2 fois
- Copeaux saturés
ÉTAPE 3 : Égouttage
- Égoutter 10-15 minutes
- Pas d'eau stagnante
ÉTAPE 4 : Supplément (optionnel mais recommandé)
- Son de blé 5-10% (boost azote)
- Gypse 2%
- Améliore vitesse colonisation
ÉTAPE 5 : Conditionnement
- Sacs respirants spéciaux champignons
- Ou bocaux larges 2-3L avec filtres
ÉTAPE 6 : Stérilisation
- Autoclave 121°C (15 PSI) pendant 2.5-3 heures
- Bois nécessite stérilisation plus longue
- Laisser refroidir 24h
ÉTAPE 7 : Inoculation
- Inoculer avec grain spawn colonisé (10-15%)
- Ou culture liquide (20-30 ml/L)
- Ou transferts agar multiples
ÉTAPE 8 : Colonisation spawn bois
- Température : 20-24°C
- Durée : 2-3 MOIS
- Plus lent que grain mais de meilleur résultat
- Mycélium doit être 100% colonisé avant l'outdoor
Je te continue ça ce week end je pense.
Mes sources
Forums :
Shroomery
Reddit r/MushroomGrowers
FungiFun
Études scientifiques :
"Development of Psilocybe Mushroom Species Reference Material" (2025)
"Genetic Survey of Psilocybe Natural Products" (2022)
"Exploring Psilocybe cubensis Strains" (2025)
bon par ou commencer peut être présenter le champignon en lui même:
Psilocybe Azurescens:
Nom commun : "Flying Saucer Mushroom", "Azzies"
Puissance : 0.4-1.8% psilocybine (jusqu'à 17.8 mg/g selon études)
Statut : LE PLUS PUISSANT CHAMPIGNON AU MONDE
Type de culture : Outdoor OBLIGATOIRE (indoor extrêmement difficile(je reviendrais sur ce qu'on sait sur la culture intérieure et pourquoi c'est pour le moment pas viable.))
Morphologie :
Chapeau : 3-10 cm, couleur caramel à brun-châtain, hygrophane
Marge : Ondulée à maturité
Pied : 9-20 cm, blanc à crème, base épaisse avec poils blancs
Lamelles : Brun-pourpre foncé à maturité
Bleuissement : TRÈS prononcé et rapide (signe de haute puissance)
Spores : Pourpre-brun foncé, ellipsoïdes 13-16 × 8-11 µm
Zone géographique d'origine :
Côte Pacifique Nord-Ouest (Oregon, Washington, Colombie-Britannique)
Latitude 45-49°N
Climat optimal :
Température fructification : 5-15°C (optimal 10-12°C)
Précipitations : 1000-3000 mm/an
Saison : Automne-hiver (septembre-février)
Substrat naturel : Débris ligneux, copeaux de bois (aulne, peuplier, hêtre)
alcaloïdes présents :
psilocybine
Psilocine
Baeocystine
Norbaeocystine
Aéruginascine
pour ma recette d'agar perso:
Ingrédients pour 1 litre :
20g d'extrait de malt en poudre (magasins brassage)
20g d'agar-agar (ce fabrique maison si au bord de mer)
1L d'eau distillée
optionnel : 1g de peptone - végétale de préférence (peptone de soja) ou animale (peptone de caséine) (ce fabrique maison)
optionnel : Charbon actif : 5-10g par litre (pour une coloration noir de notre préparation pour faire un jolie contraste)
Types de spawn :
A. GRAIN SPAWN (Standard)
Seigle :
Ratio C/N optimal
Résistance contamination
Grain dur = longue conservation
Température : 20-24°C (optimal 20-22°C)
Durée : 21-30 jours
B. SPAWN BOIS (RECOMMANDÉ pour azurescens)
Pourquoi spawn bois pour azurescens ?
Transition optimale vers l'outdoor
Mycélium s'adapte au substrat ligneux
Réduction contamination outdoor
Colonisation plus vigoureuse
Types de copeaux recommandés :
Aulne - OPTIMAL (préférence naturelle)
Hêtre - Excellent
Peuplier - Très bon
Chêne - Bon
Érable - Bon
Taille copeaux : 5-10 mm (ni trop fins ni trop gros)
Préparation spawn bois :
ÉTAPE 1 : Sélection copeaux
- Copeaux bois dur 5-10 mm
- Pas de moisissures visibles
- Pas de traitement chimique
- 5-10L par spawn
ÉTAPE 2 : Hydratation
- Tremper copeaux eau 24-48h
- Changer eau 1-2 fois
- Copeaux saturés
ÉTAPE 3 : Égouttage
- Égoutter 10-15 minutes
- Pas d'eau stagnante
ÉTAPE 4 : Supplément (optionnel mais recommandé)
- Son de blé 5-10% (boost azote)
- Gypse 2%
- Améliore vitesse colonisation
ÉTAPE 5 : Conditionnement
- Sacs respirants spéciaux champignons
- Ou bocaux larges 2-3L avec filtres
ÉTAPE 6 : Stérilisation
- Autoclave 121°C (15 PSI) pendant 2.5-3 heures
- Bois nécessite stérilisation plus longue
- Laisser refroidir 24h
ÉTAPE 7 : Inoculation
- Inoculer avec grain spawn colonisé (10-15%)
- Ou culture liquide (20-30 ml/L)
- Ou transferts agar multiples
ÉTAPE 8 : Colonisation spawn bois
- Température : 20-24°C
- Durée : 2-3 MOIS
- Plus lent que grain mais de meilleur résultat
- Mycélium doit être 100% colonisé avant l'outdoor
Je te continue ça ce week end je pense.
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#5
- Methizam
Nouveau membre - 29 octobre 2025 à 08:06
Bonjour je m interesses beaucoup au champignons et je me demandais, connaissant déjà les psilocine, psilocybine et baeocystine . Je ne connais pas aeruginasine ? Est une pro drogue , un alcaloïde ?
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#6
- Krazy-Damdam
Nouveau Psycho - Hier à 02:28
Voila une réponse IA :
L'aéruginascine est un composé chimique psychoactif présent dans certains champignons psychotropes.
Caractéristiques principales
Structure : C'est un analogue de la psilocybine et de la psilocine
Présence : On la trouve notamment dans l'espèce Inocybe aeruginascens, ainsi que potentiellement dans d'autres espèces de champignons à psilocybine
Famille chimique : Elle fait partie des alcaloïdes tryptaminiques, comme la psilocybine, la psilocine, la baéocystine et la norbaéocystine
Importance dans les champignons psychotropes
L'aéruginascine est l'un des composés secondaires qui accompagnent les molécules principales (psilocybine et psilocine) dans certaines espèces de champignons. Bien qu'elle soit présente en plus faibles concentrations que la psilocybine, elle contribue au profil chimique global de ces champignons.
Les principaux composés actifs des champignons psychotropes sont généralement :
Psilocybine (principal)
Psilocine (métabolite actif)
Baéocystine (secondaire)
Norbaéocystine (secondaire)
Aéruginascine (secondaire, dans certaines espèces)
Repartons sur nos champignons :
Pour le spawn on peut aussi faire des chevilles de mycélium dans des bocaux qu'on installera sur des buches
Pour le substrat:
P. azurescens est espèce lignivore stricte :
toujours pareille des copeaux bois du type:
Aulne - OPTIMAL (préférence naturelle)
Hêtre - Excellent
Peuplier - Très bon
Chêne - Bon
Érable - Bon
ÉVITER ABSOLUMENT :
❌ Pin, cèdre, tous résineux (huiles toxiques mycélium)
❌ Bois traité chimiquement
❌ Bois pourri/moisi
Taille copeaux optimale: 1-3 cm
MÉTHODE 1 : PASTEURISATION EAU CHAUDE (Recommandée)
MATÉRIEL :
- Copeaux bois dur 100-150L (lit 1m²)
- Grande cuve/poubelle propre
- Eau
- Bâche épaisse ou sac poubelle épais
PROCÉDURE :
1. HYDRATATION INITIALE (24-48h) :
- Placer copeaux dans cuve
- Couvrir eau froide complètement
- Poids dessus (copeaux flottent)
- Trempage 24-48h
- But : saturation eau
2. PASTEURISATION :
- Faire bouillir eau (grande marmite/cuve)
- Verser eau bouillante sur copeaux jusqu'à saturation
- Couvrir bâche/couvercle
- Maintenir 65-75°C pendant 2-3 heures
3. REFROIDISSEMENT :
- Laisser refroidir 24 heures
- Couvrir pendant refroidissement
- Protéger contamination aérienne
4. DRAINAGE :
- Égoutter copeaux 30-60 minutes
5. LARDAGE
- Si avance dans le calendrier on peut mettre au moins 15/20% de spawn bois/grain et laisser se développer chez sois à température ambiant en attendant de préparer le lit extérieure
Substrat buche
1. DESINFECTION :
- Essuyer écorce bûche avec chiffon alcool 70%
- Désinfecter foret entre chaque bûche
- Mains gantées propres/désinfectées
2. PERCAGE :
Tout les 15cms et dépendra du diamètre de la buche mais 2/3 devrait être pas mal.
Technique perçage :
• Angle : Perpendiculaire à surface (90°)
• Profondeur : 4-5cm (mesurer avec ruban foret)
• Vitesse perceuse : Moyenne (pas trop rapide = chauffe bois)
• Après chaque trou : Souffler sciure (trou propre)
Zones prioritaires :
• Extrémités bûche : Doubler le nbr de cheville (colonisation rapide)
• Fissures naturelles écorce : Placer plugs à 5cm distance (entrées privilégiées)
3. INSERTION CHEVILLE (ou grain spawn) :
1. Sortir CHEVILLE sachet stérile
2. Insérer dans trou immédiatement
3. Enfoncer marteau jusqu'à affleurement surface
4. Passer au suivant rapidement (limiter exposition air)
AVEC GRAIN SPAWN :
1. Remplir trou grain spawn avec petite cuillère
2. Tasser légèrement doigt ganté
3. Combler à ras surface
4. Scellement cire immédiat
4. SCELLEMENT A LA CIRE :
Préparation cire :
• Fondre cire d'abeille au bain-marie
• Température : 65-75°C
Pourquoi outdoor obligatoire ?
Températures fraîches : 5-15°C fructification (coût énergétique indoor)
Substrat ligneux : Colonisation 6-12 mois (risque contamination trop élevé indoor)
Cycle saisonnier : Dormance hivernale nécessaire déclenchement fructification
Conditions naturelles : Pluie, rosée, brouillard (difficile à reproduire)
Symbiose microbienne : Actinomycètes (genre Streptomyces devrait être le must) et autres microorganismes bénéfiques présents dans sol il me semble qu'il y a Ceramyca qui arrive à produire des bactéries à bas cout pour les morilles ca pourrait être intéressant à se renseigner pour ceux qui veulent essayé en intérieure.(ultra chiant et chère à faire des tests)
Sélection emplacement :
Critères essentiels :
Ombrage 70-90%,
Humidité naturelle : test du carton
1. Poser carton humide au sol
2. Couvrir avec autre carton
3. Vérifier après 3-5 jours
4. RÉSULTAT :
- Carton encore humide = ✅ BON emplacement
- Carton sec = ❌ Chercher autre zone
Température : Automne/hiver 5-15°C et idéalement protéger des vents frais
Discrétion : un minimum
PREPARATION DU LIT :
JOUR J-1 : PRÉPARATION SITE
1. Désherber zone
2. Creuser légèrement surface (15/20 cm)
3. Niveler fond
4. Humidifier sol si sec
JOUR J : INSTALLATION
1. COUCHE 1 - Barrière (fond) :
- Poser carton ondulé épais
- OU tissu géotextile
- Mouiller complètement
- But : empêcher herbes pousser à travers
- Alternative : planches bois
2. COUCHE 2 - Base copeaux (3-4 cm) :
- Étaler 30-40L copeaux pasteurisés
- Répartir uniformément
- Tasser légèrement
3. COUCHE 3 - Spawn (inoculation) :
- Répartir 4-6L spawn uniformément
- Émietter spawn (pas gros blocs)
- Distribution homogène CRITIQUE
4. COUCHE 4 - Copeaux (3-4 cm) :
- Étaler 30-40L copeaux
- Recouvrir spawn complètement
5. COUCHE 5 - Spawn :
- Répartir 4-6L spawn
- Distribution homogène
6. COUCHE 6 - Copeaux (3-4 cm) :
- Étaler 30-40L copeaux restants
- Finition surface
7. ARROSAGE :
- Arroser généreusement eau propre
- Saturation complète bed
- Eau doit s'infiltrer sans stagner
8. COUVERTURE (casing layer) :
- Étaler 5-10L feuilles mortes
- OU paille non traitée
- OU mélange sol/feuilles jardin local
- Épaisseur : 2-5 cm
- But : rétention humidité + protection
9. PROTECTION OPTIONNELLE :
- Grillage métallique anti-rongeurs dessus
- Fixer bords avec piquets/pierres
- Branches/bûches dessus (poids + naturel)
- Bâche respirante si zone très exposée
On peut aussi faire comme ceci:
1. Mélanger spawn + copeaux dans grande cuve
2. Ratio : 10-15% spawn
3. Mélange homogène complet
4. Verser dans bed préparé
5. Tasser légèrement
6. Arrosage
7. Couverture
La suite demain soir !
L'aéruginascine est un composé chimique psychoactif présent dans certains champignons psychotropes.
Caractéristiques principales
Structure : C'est un analogue de la psilocybine et de la psilocine
Présence : On la trouve notamment dans l'espèce Inocybe aeruginascens, ainsi que potentiellement dans d'autres espèces de champignons à psilocybine
Famille chimique : Elle fait partie des alcaloïdes tryptaminiques, comme la psilocybine, la psilocine, la baéocystine et la norbaéocystine
Importance dans les champignons psychotropes
L'aéruginascine est l'un des composés secondaires qui accompagnent les molécules principales (psilocybine et psilocine) dans certaines espèces de champignons. Bien qu'elle soit présente en plus faibles concentrations que la psilocybine, elle contribue au profil chimique global de ces champignons.
Les principaux composés actifs des champignons psychotropes sont généralement :
Psilocybine (principal)
Psilocine (métabolite actif)
Baéocystine (secondaire)
Norbaéocystine (secondaire)
Aéruginascine (secondaire, dans certaines espèces)
Repartons sur nos champignons :
Pour le spawn on peut aussi faire des chevilles de mycélium dans des bocaux qu'on installera sur des buches
Pour le substrat:
P. azurescens est espèce lignivore stricte :
toujours pareille des copeaux bois du type:
Aulne - OPTIMAL (préférence naturelle)
Hêtre - Excellent
Peuplier - Très bon
Chêne - Bon
Érable - Bon
ÉVITER ABSOLUMENT :
❌ Pin, cèdre, tous résineux (huiles toxiques mycélium)
❌ Bois traité chimiquement
❌ Bois pourri/moisi
Taille copeaux optimale: 1-3 cm
MÉTHODE 1 : PASTEURISATION EAU CHAUDE (Recommandée)
MATÉRIEL :
- Copeaux bois dur 100-150L (lit 1m²)
- Grande cuve/poubelle propre
- Eau
- Bâche épaisse ou sac poubelle épais
PROCÉDURE :
1. HYDRATATION INITIALE (24-48h) :
- Placer copeaux dans cuve
- Couvrir eau froide complètement
- Poids dessus (copeaux flottent)
- Trempage 24-48h
- But : saturation eau
2. PASTEURISATION :
- Faire bouillir eau (grande marmite/cuve)
- Verser eau bouillante sur copeaux jusqu'à saturation
- Couvrir bâche/couvercle
- Maintenir 65-75°C pendant 2-3 heures
3. REFROIDISSEMENT :
- Laisser refroidir 24 heures
- Couvrir pendant refroidissement
- Protéger contamination aérienne
4. DRAINAGE :
- Égoutter copeaux 30-60 minutes
5. LARDAGE
- Si avance dans le calendrier on peut mettre au moins 15/20% de spawn bois/grain et laisser se développer chez sois à température ambiant en attendant de préparer le lit extérieure
Substrat buche
1. DESINFECTION :
- Essuyer écorce bûche avec chiffon alcool 70%
- Désinfecter foret entre chaque bûche
- Mains gantées propres/désinfectées
2. PERCAGE :
Tout les 15cms et dépendra du diamètre de la buche mais 2/3 devrait être pas mal.
Technique perçage :
• Angle : Perpendiculaire à surface (90°)
• Profondeur : 4-5cm (mesurer avec ruban foret)
• Vitesse perceuse : Moyenne (pas trop rapide = chauffe bois)
• Après chaque trou : Souffler sciure (trou propre)
Zones prioritaires :
• Extrémités bûche : Doubler le nbr de cheville (colonisation rapide)
• Fissures naturelles écorce : Placer plugs à 5cm distance (entrées privilégiées)
3. INSERTION CHEVILLE (ou grain spawn) :
1. Sortir CHEVILLE sachet stérile
2. Insérer dans trou immédiatement
3. Enfoncer marteau jusqu'à affleurement surface
4. Passer au suivant rapidement (limiter exposition air)
AVEC GRAIN SPAWN :
1. Remplir trou grain spawn avec petite cuillère
2. Tasser légèrement doigt ganté
3. Combler à ras surface
4. Scellement cire immédiat
4. SCELLEMENT A LA CIRE :
Préparation cire :
• Fondre cire d'abeille au bain-marie
• Température : 65-75°C
Pourquoi outdoor obligatoire ?
Températures fraîches : 5-15°C fructification (coût énergétique indoor)
Substrat ligneux : Colonisation 6-12 mois (risque contamination trop élevé indoor)
Cycle saisonnier : Dormance hivernale nécessaire déclenchement fructification
Conditions naturelles : Pluie, rosée, brouillard (difficile à reproduire)
Symbiose microbienne : Actinomycètes (genre Streptomyces devrait être le must) et autres microorganismes bénéfiques présents dans sol il me semble qu'il y a Ceramyca qui arrive à produire des bactéries à bas cout pour les morilles ca pourrait être intéressant à se renseigner pour ceux qui veulent essayé en intérieure.(ultra chiant et chère à faire des tests)
Sélection emplacement :
Critères essentiels :
Ombrage 70-90%,
Humidité naturelle : test du carton
1. Poser carton humide au sol
2. Couvrir avec autre carton
3. Vérifier après 3-5 jours
4. RÉSULTAT :
- Carton encore humide = ✅ BON emplacement
- Carton sec = ❌ Chercher autre zone
Température : Automne/hiver 5-15°C et idéalement protéger des vents frais
Discrétion : un minimum
PREPARATION DU LIT :
JOUR J-1 : PRÉPARATION SITE
1. Désherber zone
2. Creuser légèrement surface (15/20 cm)
3. Niveler fond
4. Humidifier sol si sec
JOUR J : INSTALLATION
1. COUCHE 1 - Barrière (fond) :
- Poser carton ondulé épais
- OU tissu géotextile
- Mouiller complètement
- But : empêcher herbes pousser à travers
- Alternative : planches bois
2. COUCHE 2 - Base copeaux (3-4 cm) :
- Étaler 30-40L copeaux pasteurisés
- Répartir uniformément
- Tasser légèrement
3. COUCHE 3 - Spawn (inoculation) :
- Répartir 4-6L spawn uniformément
- Émietter spawn (pas gros blocs)
- Distribution homogène CRITIQUE
4. COUCHE 4 - Copeaux (3-4 cm) :
- Étaler 30-40L copeaux
- Recouvrir spawn complètement
5. COUCHE 5 - Spawn :
- Répartir 4-6L spawn
- Distribution homogène
6. COUCHE 6 - Copeaux (3-4 cm) :
- Étaler 30-40L copeaux restants
- Finition surface
7. ARROSAGE :
- Arroser généreusement eau propre
- Saturation complète bed
- Eau doit s'infiltrer sans stagner
8. COUVERTURE (casing layer) :
- Étaler 5-10L feuilles mortes
- OU paille non traitée
- OU mélange sol/feuilles jardin local
- Épaisseur : 2-5 cm
- But : rétention humidité + protection
9. PROTECTION OPTIONNELLE :
- Grillage métallique anti-rongeurs dessus
- Fixer bords avec piquets/pierres
- Branches/bûches dessus (poids + naturel)
- Bâche respirante si zone très exposée
On peut aussi faire comme ceci:
1. Mélanger spawn + copeaux dans grande cuve
2. Ratio : 10-15% spawn
3. Mélange homogène complet
4. Verser dans bed préparé
5. Tasser légèrement
6. Arrosage
7. Couverture
La suite demain soir !
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#7
- Krazy-Damdam
Nouveau Psycho - Aujourd'hui à 01:08
Une approche sympa que j'avais trouvé et référencer
**APPROCHE ÉCOSYSTÉMIQUE - NIVEAU AVANCÉ**
Cette méthode imite un écosystème forestier naturel miniature, intégrant P. azurescens comme composant d'un ensemble vivant. C'est l'approche permaculture ultime : discrète, auto-régulée, esthétique et productive sur le long terme.
### Philosophie et design
**PRINCIPES PERMACULTURE APPLIQUÉS :**
**1. Diversité = Résilience :**
- Multiples zones inoculation (lits copeaux + bûches)
- Variété essences bois (aulne, hêtre, érable mélangés)
- Plantes compagnes multiples (fougères, hostas, mousses)
- **Résultat :** Si une zone échoue, autres compensent
**2. Empilement fonctions :**
- Copeaux : Substrat champignons + paillis ornemental
- Bûches : Production long terme + habitat insectes bénéfiques
- Plantes : Esthétique + ombrage + régulation humidité
- **Résultat :** Chaque élément remplit multiples rôles
**3. Auto-régulation :**
- Micro-climat humide stable (transpiration végétale)
- Ombrage naturel arbres/plantes (pas toiles artificielles)
- Irrigation minimale (rétention eau optimisée)
- **Résultat :** Maintenance réduite, système mature = autonome
**CONCEPTION SPATIALE :**
**Zone 1 - Cœur (Central) :**
- **Lit copeaux principal** (1-2m²) : Production rapide
- Inoculation généreuse (25% spawn ratio)
- Paillage esthétique (écorces décoratives)
**Zone 2 - Périphérie (Anneau) :**
- **3-6 bûches verticales** enterrées en cercle
- Espacement 60-100cm
- Intégration visuelle (partiellement camouflées végétation)
**Zone 3 - Sous-bois (Ombrage) :**
- **Plantes compagnes** plantées zones 1 et 2
- Créent canopée basse (ombre + humidité)
**Zone 4 - Litière (Sol) :**
- **Feuilles mortes, mousse naturelle**
- Laissées s'accumuler (pas ratissage)
- Apport carbone continu, habitat micro-organismes
**Schéma vue de dessus :**
```
? Arbre existant (ombre)
|
?╱────╲? ← Plantes compagnes
?│ ?? │? (fougères, hostas)
?│???│?
? │ Lit │ ? ← Bûches verticales
? │copeaux│? (cercle périphérique)
╲────╱
Paillis & mousse
Sélection plantes compagnes
CRITÈRES SÉLECTION :
• ✅ Tolérance ombre (70-90%)
• ✅ Appréciation humidité
• ✅ Rusticité climat local
• ✅ Esthétique naturel forestier
• ❌ Pas compétition racinaire agressive
CATÉGORIE A : FOUGÈRES ⭐⭐⭐⭐⭐
Fougère épée (Polystichum munitum) :
• Origine : Pacifique Nord-Ouest (même habitat azurescens naturel!)
• Caractéristiques : Persistante, 60-120cm, très rustique
• Avantages : Indicateur conditions idéales, esthétique authentique
• Rusticité : Zone 5-9 (-20°C)
Fougère mâle (Dryopteris filix-mas) :
• Origine : Europe, très commune
• Caractéristiques : Caduque, 60-100cm
• Avantages : Facile trouver, robuste, économique
• Rusticité : Zone 4-8
Athyrium (Fougère dame) :
• Espèces : A. filix-femina (dame), A. niponicum 'Pictum' (japonaise argentée)
• Caractéristiques : Frondes délicates, 30-90cm
• Avantages : Très décorative, appréciation ombre dense
• Rusticité : Zone 4-9
CATÉGORIE B : HOSTAS ⭐⭐⭐⭐
Hosta spp. (Funkia) :
• Variétés recommandées :
◦ H. 'Sum and Substance' (grande, jaune-vert, 70cm)
◦ H. sieboldiana (bleue, 60cm)
◦ H. 'Patriot' (panachée blanc, 50cm)
• Avantages :
◦ ✅ Ombre totale excellente tolérance
◦ ✅ Feuillage dense = ombrage supplémentaire sol
◦ ✅ Floraison estivale (esthétique bonus)
• Inconvénient : Limaces ADORENT (protection nécessaire)
• Rusticité : Zone 3-9
CATÉGORIE C : COUVRE-SOLS ET MOUSSES ⭐⭐⭐⭐
Mousse naturelle (Spontanée) :
• Encourager colonisation : Arrosage fréquent, ombrage
• Espèces communes : Hypnum, Polytrichum
• Avantages :
◦ ✅ Indicateur humidité parfaite
◦ ✅ Rétention eau substrat
◦ ✅ Esthétique "forêt ancienne" authentique
• Installation : Prélever plaques forêt (avec permission), fragmenter, disperser
Pervenche (Vinca minor) :
• Caractéristiques : Persistante, rampante, fleurs bleues printemps
• Avantages : Couvre-sol dense, supprime adventices
• ⚠️ Attention : Peut devenir envahissante, contenir avec bordures
Lierre (Hedera helix) :
• Usage : Couvre-sol ombragé
• Avantages : Persistant, très rustique, zéro entretien
• ⚠️ Attention : Très envahissant, réserver zones contrôlées
CATÉGORIE D : FLORAISONS OMBRE ⭐⭐⭐
Anémone du Japon (Anemone x hybrida) :
• Floraison fin été-automne, 60-120cm
• Tolère ombre partielle
• Fleurs blanches/roses élégantes
Astilbe :
• Floraison estivale, plumeaux colorés, 40-100cm
• Appréciation humidité
• Rouge, rose, blanc
Hellebore (Rose de Noël) :
• Floraison hiver-début printemps, 30-60cm
• Persistante, rustique extrême (-25°C)
• Fleurs blanches, roses, pourpres
CATÉGORIE E : ARBUSTES OMBRE ⭐⭐⭐
Rhododendron et Azalée (petites variétés) :
• Feuillage persistant (rhodo) ou caduc (azalée)
• Floraison spectaculaire printemps
• Exigence : Sol acide (pH 5-6) - compatible azurescens
Hortensia (Hydrangea) :
• H. macrophylla (boule), H. quercifolia (feuille chêne)
• Floraison été, 1-2m
• Appréciation mi-ombre/ombre
⚠️ PLANTES À ÉVITER :
• Compétition racinaire agressive : Bambous, renouées
• Allélopathiques : Noyer (juglone toxique), eucalyptus
• Plein soleil obligatoire : Roses, lavande, méditerranéennes
Installation et intégration
TIMELINE CRÉATION JARDIN FORESTIER :
AUTOMNE ANNÉE 0 (Septembre-Novembre) :
Étape 1 : Préparation zone (Semaine 1-2)
1. Délimiter espace jardin forestier (3-6m²)
2. Retirer végétation existante non désirée
3. Améliorer sol : Apport compost forestier, feuilles mortes
4. Niveler grossièrement
Étape 2 : Plantation arbustes/grandes fougères (Semaine 3)
• Positionner 2-4 arbustes/grandes fougères (points focaux)
• Espacement : 1-1.5m entre plants
• Creuser trous 2× volume pot
• Mélange plantation : 50% terre native + 50% compost
• Arroser copieusement après plantation
PRINTEMPS ANNÉE 1 (Mars-Avril) :
Étape 3 : Installation substrats champignons (Semaines 1-2)
1. Lit copeaux central : Méthode standard (voir 3.1)
◦ Dimensions : 1-2m²
◦ Inoculation 20-25% spawn
2. Bûches périphérie : Méthode verticale enterrée (voir 3.2)
◦ 3-6 bûches en cercle autour lit
◦ Espacement 60-100cm
Étape 4 : Plantation plantes compagnes (Semaines 3-4)
• Fougères moyennes : 4-8 plants espacés 40-60cm
• Hostas : 6-12 plants espacés 30-50cm
• Couvre-sols : Disperser fragments mousse, installer lierre/pervenche bordures
Étape 5 : Paillage général
• Couvrir zones sol nu : Feuilles mortes, écorces fines
• Épaisseur : 5-10cm
• Laisser respiration base plants (pas étouffer)
Étape 6 : Irrigation initiale
• Arrosage généreux tout jardin
• Saturation substrat champignons
• Humidification plantes
ÉTÉ ANNÉE 1 (Mai-Août) :
Maintenance établissement :
• Arrosage : 2-3 fois/semaine si pas pluie (tout jardin)
• Désherbage : Retirer adventices agressives
• Observation : Croissance plantes, signes stress
• Ajustements : Ombrage supplémentaire si besoin
AUTOMNE-HIVER ANNÉE 1 :
Consolidation :
• Plantes s'établissent, racines s'étendent
• Mycélium colonise substrats
• Écosystème commence interaction
ANNÉE 2 ET SUIVANTES :
Printemps :
• Ajout paillis feuilles mortes (recharge naturelle)
• Division/multiplication plantes compagnes
• Possibilité ajouter nouveaux éléments (arbustes, bûches)
Été :
• Arrosage réduit (plantes établies + micro-climat humide)
• Système mature = 1 fois/semaine suffisant
Automne ANNÉE 2+ :
• ? Fructifications azurescens commencent
• Fleurissent dans jardin naturalisé
• Récolte discrète, intégrée promenade jardin
ANNÉE 3-5 :
• Jardin mature : Auto-suffisant, maintenance minimale
• Production champignons régulière
• Esthétique forestier authentique développée
Avantages et considérations
AVANTAGES JARDIN FORESTIER :
Écologiques :
• ✅ Biodiversité élevée (plantes, insectes, micro-organismes)
• ✅ Résilience écosystème (équilibre naturel)
• ✅ Séquestration carbone (biomasse vivante)
• ✅ Habitat faune (oiseaux, hérissons, amphibiens)
Pratiques :
• ✅ Maintenance TRÈS réduite année 3+ (1-2h/mois)
• ✅ Irrigation minimale (micro-climat auto-régulé)
• ✅ Production diversifiée (champignons + esthétique)
• ✅ Discrétion maximale (ressemble jardin ornemental)
Esthétiques :
• ✅ Beauté naturelle 4 saisons
• ✅ Évolution paysage vivant
• ✅ Valeur ajoutée propriété
CONSIDÉRATIONS :
Complexité :
• Niveau : Avancé (connaissances horticulture + mycologie)
• Coordination : Besoins multiples espèces (arrosage, pH, lumière)
• Patience : Maturité complète = 3-5 ans
Espace :
• Surface minimum : 3-4m² (version compacte)
• Recommandé : 6-10m² (plein potentiel)
? RECOMMANDATION :
• Débutant : Commencer lit copeaux simple, ajouter progressivement éléments
• Intermédiaire : Lit copeaux + quelques fougères/hostas
• Avancé : Projet jardin forestier complet dès départ
Exemples de designs régionaux
DESIGN "PACIFIC NORTHWEST" (Climat océanique) :
• Arbres : Aulne, érable vine (Acer circinatum)
• Arbustes : Salal, Mahonia, Rhododendrons natifs
• Fougères : Polystichum munitum (épée), Athyrium filix-femina
• Couvre-sol : Mousse naturelle, Oxalis oregana
• Substrat champignons : 80% aulne, 20% érable
• Esthétique : Forêt tempérée humide, très naturalisé
DESIGN "EUROPEAN WOODLAND" (Climat tempéré continental) :
• Arbres : Hêtre, chêne, bouleau (si existants)
• Arbustes : Cornouillers, Viornes, Sureaux
• Fougères : Dryopteris filix-mas, Athyrium, Polystichum setiferum
• Hostas : Variétés diverses (panachées, bleues)
• Bulbes : Jacinthes des bois, Anémones (floraison printanière)
• Substrat champignons : Hêtre 60%, chêne 30%, érable 10%
• Esthétique : Sous-bois européen classique
DESIGN "MOUNTAIN GLADE" (Altitude, climat frais) :
• Arbustes : Myrtilles sauvages, Genévriers nains
• Fougères : Espèces alpines résistantes
• Couvre-sol : Airelles, Gaulthéries
• Accent : Pierres moussues, souches naturelles
• Substrat champignons : Chêne et hêtre (durables)
• Esthétique : Clairière montagnarde
J'ai pas eu trop le temps se soir du coup je partage un vulgaire copier/coller.
**APPROCHE ÉCOSYSTÉMIQUE - NIVEAU AVANCÉ**
Cette méthode imite un écosystème forestier naturel miniature, intégrant P. azurescens comme composant d'un ensemble vivant. C'est l'approche permaculture ultime : discrète, auto-régulée, esthétique et productive sur le long terme.
### Philosophie et design
**PRINCIPES PERMACULTURE APPLIQUÉS :**
**1. Diversité = Résilience :**
- Multiples zones inoculation (lits copeaux + bûches)
- Variété essences bois (aulne, hêtre, érable mélangés)
- Plantes compagnes multiples (fougères, hostas, mousses)
- **Résultat :** Si une zone échoue, autres compensent
**2. Empilement fonctions :**
- Copeaux : Substrat champignons + paillis ornemental
- Bûches : Production long terme + habitat insectes bénéfiques
- Plantes : Esthétique + ombrage + régulation humidité
- **Résultat :** Chaque élément remplit multiples rôles
**3. Auto-régulation :**
- Micro-climat humide stable (transpiration végétale)
- Ombrage naturel arbres/plantes (pas toiles artificielles)
- Irrigation minimale (rétention eau optimisée)
- **Résultat :** Maintenance réduite, système mature = autonome
**CONCEPTION SPATIALE :**
**Zone 1 - Cœur (Central) :**
- **Lit copeaux principal** (1-2m²) : Production rapide
- Inoculation généreuse (25% spawn ratio)
- Paillage esthétique (écorces décoratives)
**Zone 2 - Périphérie (Anneau) :**
- **3-6 bûches verticales** enterrées en cercle
- Espacement 60-100cm
- Intégration visuelle (partiellement camouflées végétation)
**Zone 3 - Sous-bois (Ombrage) :**
- **Plantes compagnes** plantées zones 1 et 2
- Créent canopée basse (ombre + humidité)
**Zone 4 - Litière (Sol) :**
- **Feuilles mortes, mousse naturelle**
- Laissées s'accumuler (pas ratissage)
- Apport carbone continu, habitat micro-organismes
**Schéma vue de dessus :**
```
? Arbre existant (ombre)
|
?╱────╲? ← Plantes compagnes
?│ ?? │? (fougères, hostas)
?│???│?
? │ Lit │ ? ← Bûches verticales
? │copeaux│? (cercle périphérique)
╲────╱
Paillis & mousse
Sélection plantes compagnes
CRITÈRES SÉLECTION :
• ✅ Tolérance ombre (70-90%)
• ✅ Appréciation humidité
• ✅ Rusticité climat local
• ✅ Esthétique naturel forestier
• ❌ Pas compétition racinaire agressive
CATÉGORIE A : FOUGÈRES ⭐⭐⭐⭐⭐
Fougère épée (Polystichum munitum) :
• Origine : Pacifique Nord-Ouest (même habitat azurescens naturel!)
• Caractéristiques : Persistante, 60-120cm, très rustique
• Avantages : Indicateur conditions idéales, esthétique authentique
• Rusticité : Zone 5-9 (-20°C)
Fougère mâle (Dryopteris filix-mas) :
• Origine : Europe, très commune
• Caractéristiques : Caduque, 60-100cm
• Avantages : Facile trouver, robuste, économique
• Rusticité : Zone 4-8
Athyrium (Fougère dame) :
• Espèces : A. filix-femina (dame), A. niponicum 'Pictum' (japonaise argentée)
• Caractéristiques : Frondes délicates, 30-90cm
• Avantages : Très décorative, appréciation ombre dense
• Rusticité : Zone 4-9
CATÉGORIE B : HOSTAS ⭐⭐⭐⭐
Hosta spp. (Funkia) :
• Variétés recommandées :
◦ H. 'Sum and Substance' (grande, jaune-vert, 70cm)
◦ H. sieboldiana (bleue, 60cm)
◦ H. 'Patriot' (panachée blanc, 50cm)
• Avantages :
◦ ✅ Ombre totale excellente tolérance
◦ ✅ Feuillage dense = ombrage supplémentaire sol
◦ ✅ Floraison estivale (esthétique bonus)
• Inconvénient : Limaces ADORENT (protection nécessaire)
• Rusticité : Zone 3-9
CATÉGORIE C : COUVRE-SOLS ET MOUSSES ⭐⭐⭐⭐
Mousse naturelle (Spontanée) :
• Encourager colonisation : Arrosage fréquent, ombrage
• Espèces communes : Hypnum, Polytrichum
• Avantages :
◦ ✅ Indicateur humidité parfaite
◦ ✅ Rétention eau substrat
◦ ✅ Esthétique "forêt ancienne" authentique
• Installation : Prélever plaques forêt (avec permission), fragmenter, disperser
Pervenche (Vinca minor) :
• Caractéristiques : Persistante, rampante, fleurs bleues printemps
• Avantages : Couvre-sol dense, supprime adventices
• ⚠️ Attention : Peut devenir envahissante, contenir avec bordures
Lierre (Hedera helix) :
• Usage : Couvre-sol ombragé
• Avantages : Persistant, très rustique, zéro entretien
• ⚠️ Attention : Très envahissant, réserver zones contrôlées
CATÉGORIE D : FLORAISONS OMBRE ⭐⭐⭐
Anémone du Japon (Anemone x hybrida) :
• Floraison fin été-automne, 60-120cm
• Tolère ombre partielle
• Fleurs blanches/roses élégantes
Astilbe :
• Floraison estivale, plumeaux colorés, 40-100cm
• Appréciation humidité
• Rouge, rose, blanc
Hellebore (Rose de Noël) :
• Floraison hiver-début printemps, 30-60cm
• Persistante, rustique extrême (-25°C)
• Fleurs blanches, roses, pourpres
CATÉGORIE E : ARBUSTES OMBRE ⭐⭐⭐
Rhododendron et Azalée (petites variétés) :
• Feuillage persistant (rhodo) ou caduc (azalée)
• Floraison spectaculaire printemps
• Exigence : Sol acide (pH 5-6) - compatible azurescens
Hortensia (Hydrangea) :
• H. macrophylla (boule), H. quercifolia (feuille chêne)
• Floraison été, 1-2m
• Appréciation mi-ombre/ombre
⚠️ PLANTES À ÉVITER :
• Compétition racinaire agressive : Bambous, renouées
• Allélopathiques : Noyer (juglone toxique), eucalyptus
• Plein soleil obligatoire : Roses, lavande, méditerranéennes
Installation et intégration
TIMELINE CRÉATION JARDIN FORESTIER :
AUTOMNE ANNÉE 0 (Septembre-Novembre) :
Étape 1 : Préparation zone (Semaine 1-2)
1. Délimiter espace jardin forestier (3-6m²)
2. Retirer végétation existante non désirée
3. Améliorer sol : Apport compost forestier, feuilles mortes
4. Niveler grossièrement
Étape 2 : Plantation arbustes/grandes fougères (Semaine 3)
• Positionner 2-4 arbustes/grandes fougères (points focaux)
• Espacement : 1-1.5m entre plants
• Creuser trous 2× volume pot
• Mélange plantation : 50% terre native + 50% compost
• Arroser copieusement après plantation
PRINTEMPS ANNÉE 1 (Mars-Avril) :
Étape 3 : Installation substrats champignons (Semaines 1-2)
1. Lit copeaux central : Méthode standard (voir 3.1)
◦ Dimensions : 1-2m²
◦ Inoculation 20-25% spawn
2. Bûches périphérie : Méthode verticale enterrée (voir 3.2)
◦ 3-6 bûches en cercle autour lit
◦ Espacement 60-100cm
Étape 4 : Plantation plantes compagnes (Semaines 3-4)
• Fougères moyennes : 4-8 plants espacés 40-60cm
• Hostas : 6-12 plants espacés 30-50cm
• Couvre-sols : Disperser fragments mousse, installer lierre/pervenche bordures
Étape 5 : Paillage général
• Couvrir zones sol nu : Feuilles mortes, écorces fines
• Épaisseur : 5-10cm
• Laisser respiration base plants (pas étouffer)
Étape 6 : Irrigation initiale
• Arrosage généreux tout jardin
• Saturation substrat champignons
• Humidification plantes
ÉTÉ ANNÉE 1 (Mai-Août) :
Maintenance établissement :
• Arrosage : 2-3 fois/semaine si pas pluie (tout jardin)
• Désherbage : Retirer adventices agressives
• Observation : Croissance plantes, signes stress
• Ajustements : Ombrage supplémentaire si besoin
AUTOMNE-HIVER ANNÉE 1 :
Consolidation :
• Plantes s'établissent, racines s'étendent
• Mycélium colonise substrats
• Écosystème commence interaction
ANNÉE 2 ET SUIVANTES :
Printemps :
• Ajout paillis feuilles mortes (recharge naturelle)
• Division/multiplication plantes compagnes
• Possibilité ajouter nouveaux éléments (arbustes, bûches)
Été :
• Arrosage réduit (plantes établies + micro-climat humide)
• Système mature = 1 fois/semaine suffisant
Automne ANNÉE 2+ :
• ? Fructifications azurescens commencent
• Fleurissent dans jardin naturalisé
• Récolte discrète, intégrée promenade jardin
ANNÉE 3-5 :
• Jardin mature : Auto-suffisant, maintenance minimale
• Production champignons régulière
• Esthétique forestier authentique développée
Avantages et considérations
AVANTAGES JARDIN FORESTIER :
Écologiques :
• ✅ Biodiversité élevée (plantes, insectes, micro-organismes)
• ✅ Résilience écosystème (équilibre naturel)
• ✅ Séquestration carbone (biomasse vivante)
• ✅ Habitat faune (oiseaux, hérissons, amphibiens)
Pratiques :
• ✅ Maintenance TRÈS réduite année 3+ (1-2h/mois)
• ✅ Irrigation minimale (micro-climat auto-régulé)
• ✅ Production diversifiée (champignons + esthétique)
• ✅ Discrétion maximale (ressemble jardin ornemental)
Esthétiques :
• ✅ Beauté naturelle 4 saisons
• ✅ Évolution paysage vivant
• ✅ Valeur ajoutée propriété
CONSIDÉRATIONS :
Complexité :
• Niveau : Avancé (connaissances horticulture + mycologie)
• Coordination : Besoins multiples espèces (arrosage, pH, lumière)
• Patience : Maturité complète = 3-5 ans
Espace :
• Surface minimum : 3-4m² (version compacte)
• Recommandé : 6-10m² (plein potentiel)
? RECOMMANDATION :
• Débutant : Commencer lit copeaux simple, ajouter progressivement éléments
• Intermédiaire : Lit copeaux + quelques fougères/hostas
• Avancé : Projet jardin forestier complet dès départ
Exemples de designs régionaux
DESIGN "PACIFIC NORTHWEST" (Climat océanique) :
• Arbres : Aulne, érable vine (Acer circinatum)
• Arbustes : Salal, Mahonia, Rhododendrons natifs
• Fougères : Polystichum munitum (épée), Athyrium filix-femina
• Couvre-sol : Mousse naturelle, Oxalis oregana
• Substrat champignons : 80% aulne, 20% érable
• Esthétique : Forêt tempérée humide, très naturalisé
DESIGN "EUROPEAN WOODLAND" (Climat tempéré continental) :
• Arbres : Hêtre, chêne, bouleau (si existants)
• Arbustes : Cornouillers, Viornes, Sureaux
• Fougères : Dryopteris filix-mas, Athyrium, Polystichum setiferum
• Hostas : Variétés diverses (panachées, bleues)
• Bulbes : Jacinthes des bois, Anémones (floraison printanière)
• Substrat champignons : Hêtre 60%, chêne 30%, érable 10%
• Esthétique : Sous-bois européen classique
DESIGN "MOUNTAIN GLADE" (Altitude, climat frais) :
• Arbustes : Myrtilles sauvages, Genévriers nains
• Fougères : Espèces alpines résistantes
• Couvre-sol : Airelles, Gaulthéries
• Accent : Pierres moussues, souches naturelles
• Substrat champignons : Chêne et hêtre (durables)
• Esthétique : Clairière montagnarde
J'ai pas eu trop le temps se soir du coup je partage un vulgaire copier/coller.
Hors ligne
#8
- SARAK
Nouveau membre - Aujourd'hui à 09:07
Wow c'est stylé, merci Krazy-D!
Je sais pas si j'irai aussi loin que l'approche écosystémique mais tes infos vont me servir ça c'est sûr
Je sais pas si j'irai aussi loin que l'approche écosystémique mais tes infos vont me servir ça c'est sûr
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